Ervaring gevraagd

[FrankH]

Goede middag,
Op dit moment ben ik aan het kijken naar een Outlander PHEV van bouwjaar rond 2020. Er is nu aardig wat aanbod maar voordat ik tot aankoop wil overgaan wil ik graag alle beschikbare info lezen en horen. Met name het gedrag van de hybride accu. Bij een gebruikte PHEV lijkt me dat het meest kritische punt. Ook vanwege de kosten die een eventuele vervanging op termijn met zich mee brengt. Ik heb het "accu" thema hier gelezen maar kom er eigenlijk nog niet uit.

Vraagje: is/zijn er PHEV eigenaren in de regio Alphen aan den Rijn die mij eens persoonlijk wat van hun ervaringen met een gebruikte PHEV kunnen en willen vertellen?

[erichendri]

Er is op facebook ook een grote groep van de mitsubishi outlander phev nl.
Zowel hier als op facebook heb je een zoekfunctie, gebruik die.
Handig is om de app phev watchdog aan fe schaffen en een obd bluetooth stekker.
Kan he ook de accu monitoren en uitlezen.
Zie ook hun website.

Eric

[Wesu]

De app i.c.m. dongle is zeker handig. Je kan ook de accu status opvragen die geregeld gemeten wordt bij onderhoud bij een mitsubishi garage.

Ik woon in Utrecht en je mag best even de dongle lenen, maar voor een paar tientjes (dacht ik) kopen is wel makkelijker en kan je langere tijd goed zoeken.

Al met al is het een hele fijne en ruime (trek) auto en wanneer je thuis kan laden erg zuinig mee kan rijden.

[BoW]

Ik heb een Outlander van 2021, dat is hetzelfde model.

Gedrag van de batterij komt erop neer dat als je hem met de kabel ( thuis 230 V normaal stopcontact ) vol laad hij ~ 30 km ( winter met verwarming ) tot ~ 50 km ( zomers alle verbruikers uit ) electrisch kan rijden. Ook op de snelweg tot 130 km/u.

Als de batterij leeg is start de auto ( vaak onmerkbaar ) de brandstofmotor en gaat dan daarop rijden en tegelijk een kleine laadstroom naar de batterij sturen. Als er ongeveer voor ~ 4 km batterijlading is zet de auto de brandstofmotor weer uit en maakt de batterij weer leeg. Daarna start hij weer en herhaalt dat proces zich eindeloos. Zodoende kan hij over lange afstanden een verbuik halen van 1:14 l/km aan ~ 100 km/u.

Veel betere verbruikscijfers worden alleen gehaald als de afstand die electrisch is afgelegd wordr gemiddeld met het benzine verbruik. Zo is op afstanden van 70 km inderdaad 1:24 l/km mogelijk.

Maar hoe verder je rijdt, hoe meer de auto het verbuik van de benzine motor gaat aannemen. Hoe korter de afstand hoe meer ( of volledig ) de auto op stroom zal rijden en goed mogelijk helemaal geen benzine verbruikt. Stroom kost ook geld, dus gratis is het nooit maar bijv van eigen zonnepanelen of met een thuis aansluiting met een gunstige stroomprijs is het goedkoper dan benzine.

Ik rij bijvoorbeeld 2x per dag 17 km, die ik in principe volledig op stroom kan rijden. In de maanden met temperaturen boven de 5 graden zal dat ook zo zijn. Onderd e 5 graden start de auto meestal de benzienmotor om warmte te genereren. Dit kost een beetje benzine en de motor gaat meteen uit als die bedrijfstemperatuur heeft bereikt.

Als de auto op de snelweg langere afstanden ( dan 30-50 km ) aflegt zal hij dat doen op de verbrandingsmotor en ook met een koppeling een vaste verbinding maken met de voorwielen. ( maar zal ook de hybride cyclusden doorlopen zoals hiervoor beschreven ) Hij rijdt dan bijna hetzelfde als een normale benzine voorwiel aangedreven auto, dat hij steeds schakelt tussen benzine motor, directe wielverbinding en electrisch rijden merk je in principe niet.

Dat is als je van alle knoppen afblijft

Omdat de auto echter de batterij meteen probeert leeg te rijden ( een lege batterij geeft minder laadweerstand wat belangrijk is voor die zuinige hybride cyclussen ) zijn er wat meer knoppen voorzien om de batterij NIET leeg te rijden. Dat kan nodig zijn als je het laatste stuk van de reis electrisch wilt rijden. Je kunt op SAVE drukken zodat de auto de lading probeert te bewaren die die batterij had op memnet van indrukken. Dat is echter afhankelijk van de belasting, rij je hard of trek je een aanhanger zakt de batterij waarschijnlijk toch. Daarom is er een knop CHARGE die probeert de batterij te laden met een sterkere laadstroom. Dit levert echter wel een verbruik op van 1:10 l/km, stroom opwekken is niet gratis. Deze mogelijkheid kan de batterij rijdend laden tot 80 %. Maar wel belangrijk is de belasting, wil je met een grote aanhanger 100 km/u rijden is er waarschijnlijk geen vermogen over om laadstroom te generen en loopt de batterij leeg. Aan 80 km/u is er wel een laadstroom, aan 90 km/u ligt het aan de maat/gewicht/tegenwind/helling van de aanhanger.

Waarschijnlijk heeft de auto ook een knop "SPORT" die de afstelling van het stuur, gaspedaal en stabilitietscontrole wat aanpast.

De auto opereert altijd ( bovenbeschreven knoppen hebben daar niet perse invloed op ) in 1 van 3 modi waarvan je niet persee wat hoeft te merken en ook niets voor heoft te doen tenzij bewust :

EV : electrisch rijden, de auto gebruikt een e-motor op de voor en achteras en neemt stroom uit de batterij
Serial hybrid : als hierboven, maar de verbrandingsmotor levert nu ook stroom middels een generator. Het max vermogen is 130 KW
Parallel hybrid : de verbrandingsmotor maakt via een koppeling verbninding met de voorwielen. Afhankelijk van de mode is dat na 70 km/u of 140 km/u. Het maximum vermogen is nu afhankelijk van de rijsnelheid, net voor de 170 km/u wordt 176 KW bereikt.

In modi waar de auto op de electromotoren rijdt ( onder de 70 km/u altijd, en bij volgas of boven de 140 km/u ook ) heeft de auto electronisch geregelde all wheel drive. Hij heeft enige lichte terreinvaardigheid ( vooral geschikt voor sneeuw ) en ook wat extra standen om die vaardigheid iets te verbeteren. Het is echter geen 4x4 terreinwagen ( al was het maar om de geringe bodemspeleing ) maar kan wel van de asfalt weg af.

De ANWB ziet deze auto (bijna) nooit met pech langs de weg, en heeft de reputatie ZEER betroubaar te zijn, de reden waarom voor mij de keus op deze auto viel.

Een exacte indruk va de staat van de batterij kun je krijgen als een dealer die meet een een uitdraai maakt, of je een OBDII dongle koopt en de app Watchtdog op de mobiel download. Als dat niet kan of lukt kun je de dag km teller op 0 zetten en kijken of de aangegeven range bij volle batterij overeen komt met de afgelegde km bij een proefrit. In de winter met verwarming moet dan om en nabij de 30 km zijn, zonder verbruikers of hogere temepraturen buiten rond de 45 km.

[BoW]

Ik vergat nog te vertellen dat er soms bij de auto, maar anders zelf bij te kopen een ( mennekes ) kabel is waarmee je de auto kunt laden bij een openbaar of commerciel laadpunt. Regelmatig is dat duurder dan benzine, dus opletten hoe of wat. Die kabel kan ook worden gebruikt bij een thuis laadpaal of punt zodat je met een hogere stroom sneller kunt laden.

Als laatste is er een CHAdeMO poort in de auto waarmee je aan een snellader kan koppelen. Die hebben altijd zelf een kabel aan het apparaat. Hiermee kun je onderweg stroom laden binnen 25 minuten. Dit is echter zeker duurder dan benzine dus voor een PEHV niet zo nuttig ( tenzij je een zware aanhanger trekt en snel wilt rijden waardoor de batterij door de brandstofmotor niet bijgehouden kan worden, maar iets langzamer rijden kost je waarschijnlijk minder tijd EN geld...)

Voor al die laadpalen heb je een (universeel ) pasje nodig, er zijn meerdere aanbieders en prijzen. Ik heb er eentje van de ANWB die alleen wat rekenen als je het gebruikt, maar dat is wat duurder per KW dan een maandabonnement versie.

Een plug in Hybride is het meest zinvol als je die thuis ( of op werk ) kan laden met eigen zonnepanelen of met goedkope stroom, en als je dagelijks korte afstanden ( < 30 km ) per laadbeurt rijdt.

[BoW]

Nog wat ander batterij "gedrag" als dat de vraag was : mijn batterij heeft 11,9 % capaciteit verloren in 1188 dagen en Watchdog ( eigenlijk de BMS ) meent dat dit 0,0088 AH capacitietsverlies per dag is van de orginele 43,5 AH. Na een spurt in het begin toen de batterij nieuw was vlakt die degradatie ook af en is niet lineair.

Dit heeft nog een kanttekening : dit is niet de echte batterij degradatie maar een door Mitsubishi geprogrammeerde degradatie in de Battery Management System om de capaciteit zeker te stellen ivm de gegeven garantie. Het komt erop neer dat de batterij een deel* van de batterij in reserve houd zoals datablok cellen in SSD in computers dat ook doen. Door niet de hele capaciteit beschikbaar te stellen slijt de batterij minder. Vindingrijke figuren hebben uitgevogeld hoe je dat kunt resetten, waarna dat proces weer opnieuw begint. Je krijgt dan weer meer range want de batterij is niet daadwerkelijk zo gedegradeerd, maar doordat er geen reserve capaciteit apart wordt gehouden slijt de batterij vervolgnes wel wat sneller.

* De onderste 30 % batterij lading, en bovenste 5-10 (? ) % is altijd rgereserveerd door het systeem, die genoemde degradatie reserve komt daar bij.

De garantie op de batterij is overdraagbaar ( van 1e eigenaar op alle volgende ) en binnen de EU als het een EU model was. Die garantie is ( redelijk universeel ) 10 jaar of 160.000 km en treed in werking als de batterij onder de 70 % capaciteit zakt binnen de termijn die het eerst gehaald wordt. De auto moet wel door Mitusbishi onderhouden zijn.

Als de batterij onder die 70 % zakt buiten de garantie is de auto niet kapot of onbruikbaar, maar puur electrisch rijden wordt wel onpraktisch. Eigenlijk wordt het dan een auto die vergelijkbaar rijdt als een HEV die altijd met de benzine motor aan rijdt omdat de batterij erg "klein" is geworden.

[FrankH]

BoW, RoelUtrecht en erichendri:
Heel erg bedankt voor deze info. Ik ga er mee verder.

[BoW]

Besteed zeker ook aandacht aan welke uitrusting het beoogde model heeft, ik heb de vergissing begaan niet op te letten en er eentje zonder adaptive cruise control en automatische noodstop te kopen. Dacht dat dat standaard was.

Bij Outlanders heten de luxere versies Instyle of Instyle+ geloof ik.

Andere tierelantijnen mis ik een stuk minder. Lane assist is bij de Outlander alleen auditatief, dat zet bijna iedereen uit of wil dat doen. Dode hoek waarschuwingslampjes zijn dan weer wel nuttiger, maar je hoofd draaien zoals ooit geleerd voldoet ook. Een birdview scherm bij achteruitrijden die objecten naast je ook laat zien lijkt ook wel best nuttig. De mijne heeft alleen een standaard achteruit rij camera maar dat is al een vebetering op de vorige auto

Niet iedereen waardeert rijhulp systmeen en velen zetten ze uit, uit ergernis omdat het aan je stuur trekt, ping of pong geluiden maakt en aan je rem zit als dat misschien niet nodig is. Maar ik vind dat adaptive CC en auto noodstop ontbreken wel jammer.

[FrankH]

bedankt. Naar wat ik heb gevonden is de Intense+ of de instyle+ de best uitgeruste auto. Daar ben ik naar op zoek, maar ik zag ook daar nog verschillen in.
Ik heb tijd dus kijk op mijn gemak en zal binnenkort hier en daar eens gaan kijken en mogelijk een proefrit maken.

[erichendri]

Bij de 2020 modellen is de instyle het compleetste model.
Net als de intense+ model heeft hij ook een standkachel.
Ik weet niet of je een folder hebt, ik heb er 1 in pdf formaat.
Laat maar wat weten of je interesse hebt per e-mail.

Eric

[BoW]

Ik heb ook een Intense+ en daar zit de radar voor de adaptive cruise control en noodstop dus niet in de voorbumper. Eigenlijk zijn alle vierkante knoppen voor de opties loze dekseltjes en geen knoppen

Ik las dat te maken had met het niet willen verhogen van de prijs, dus hebben ze hem maar uitgekleed. Misschien gaat dat niet op voor 2020 of eerder. Ook geen schuifdak en dergelijke, al zag ik een Toyota YT monteur die uitlegde dat je daar niet altijd even blij mee moet zijn ( geluid en water lekkage bij veroudering, niet altijd oplosbaar met vervangen afdichtrubbers ) bij een gebruikte auto.

Ik was denk ik (ook) een beetje te gefocussed op de staat van de batterij, en keek te weinig naar andere zaken. Toch zeer tevreden met de auto, een juweel qua techniek ( 3 motoren en als je de generator meerekent : 4 ) en toch met een rots solide betrouwbaarheid reputatie. ( oa bij de ANWB wegenwacht )

Maar Mitsubishi heeft gezegd ( en met de BMR zich ervan verzekerd ivm de garantie die ze liever niet willen leveren ) dat de batterij 10 jaar lang 2x per dag kan worden geladen. Dat is inclusief mensen die iedere dag aanhangers tegen bergen aantrekken ( de auto is immers ontworpen voor de wereld, niet alleen het vlakke NL ) en op andere manieren de batterij zo zwaar belasten dat Mitsubishi het niet wil weten. De garantie is dus ook meer bedoeld voor defecte batterijen, en niet voor versleten batterijen daar bekend is dat dat niet zo snel gaat.

[erichendri]

Accu is 8 jaar of 160000 km garantie.
Aan het aantal keer opladen zit wel een soort limiet (iets van 4000x?) maar ik denk dat dat wel meevalt.

Eric

[BoW]

Ik vond dit, jaren terug verklaard door Mitsubishi :

"The battery has a "life" of 10 years or 3000 charge cycles at which point it will have naturally degraded to about 80% of its as new capacity. This is a natural phenomenon for lithium ion batteries. The vehicle is still drive able in this condition but with a reduced EV range."

Ik zit nu op 822 cycli in < 3 jaar tijd en 77.4 % van 46 Ah = 35,6 Ah. Misschien heeft de kou ( 3-5 graden ) er wat mee van doen ? Of anders de BMS ?

[erichendri]

Iets verkeerd gegaan.

[erichendri]

Kou heeft er mee te maken maar ik weet dat bij oudere 2.4 modellen er een update was voor de bms.

Op de facebook groep UK zie je regelmatig screenprints langskomen van watchdog.
Het valt dan op dat er outlanders zijn die lang niet elke dag opgeladen worden.

Eric