Verschil my18 en my 19

[Coen80]

Beste allemaal,

Na een flinke zoektocht van longlist naar shortlist zijn we uitgekomen bij de outlander. We hebben 2 exemplaren op het oog. Een 2018 (Nov) met 90k op de teller en een 2019 (Jan) met 120k op de teller. Onze voorkeur gaat uit naar de 2018 variant, maar nu ben ik wel benieuwd of er wezenlijke verschillen zijn tussen de 2 exemplaren. Het zijn beiden Instyle uitvoeringen. Ik meende gelezen te hebben dat vanaf 2019 er een ander accupakket in de my zou zijn gezet. Wellicht zit daar een belangrijk verschil. De vraag is of dit opweegt tegen de 30K meer aantal kilometers. Daarnaast is het natuurlijk nog de vraag wat het verschil is in status van de accu's op het moment. Tijdens een proefrit met de 2019 variant werkte de OBD2 plugin helaas niet. Eerst lukte het niet om hem te koppelen via bluetooth (pas na uitschakelen van ander BT verkeer) en toen er wel verbinding was kregen we in de watchdogg app dat de uitvoering niet herkend werd door de app...
Daarnaast viel het mij op dat het frontje van de boordcomputer compleet anders was. De een alleen touch screen (Rockford Fosgate?) en de ander met draaiknoppen.
Maw, naast de huidige staat van buiten accupakketten, waar moeten we qua verschillen rekening mee houden tussen beide jaartallen?
Al vast hartelijk dank voor de reacties

[Coen80]

Na een paar testritten en een hoop info verder ben ik binnenkort de trotse eigenaar van een Instyle uitvoering bouwjaar 2018 (nov) uitvoering 2019 met 90k op de teller. Het accupakket heeft een waarde van 34 ah van totaal 37 meende ik. De dealer was ook enigszins verrast dat dit nog zo gunstig bleek.
Nadat ik mij in eea heb weten te verdiepen is uitvoeringen vergelijken tussen NL en importautos uit verschillende landen bijna niet te doen. Overal heten ze anders en is het pakket per uitvoering ook anders. Dit is een NL model, 1e eigenaar.
De dealer gaf aan dat het makkelijkste is om gewoon een buitenstopcontact aan te leggen. Ik ben benieuwd of jullie dit ook op deze manier doen of toch een laadpaal hebben geinstalleerd.
Er zitten trouwens 2 laadkabels bij. Alleen de Mennekes kabel type 2 moet ik nog aanschaffen voor opladen op t werk.

[erichendri]

Stopcontact op de muur voldoet prima, wel een schakelaar toepassen.
Vooral handig als je ook zonnepanelen hebt, de grannylader neemt veel minder stroom af dan een laadpaal zag ik bij mijn buren.
Is dit een tussenstap naar ev zou je een veel duurdere laadpaal kunnen overwegen.
Ik bedoel, als je toch een stroomkabel moet trekken.
Je kunt de kabel ook geschikt maken voor een laadpaal.
1 van de 2 laadkabels is toch geschikt voor openbare laders die in de straat staan, die ik bij de auto heb wel tenminste.

Eric

[Coen80]

Dank voor je reactie. Ik heb idd zonnepanelen en denk dat ik er in eerste instantie een stopcontact plaats. Mijn buurman is electricien dus dat moet goedkomen. Volledig EV zal nog wel even duren en heeft vooralsnog niet de voorkeur.
Volgens de dealer zat er alleen een lader bij voor in het stopcontact en een kabel voor snelladen de ChadeMo dan denk ik?

[PedjaBoZ]

Met de laadverliezen valt het reuze mee. Ik kan op mijn laadpaal instellen met hoeveel ampere ik wil opladen. Kan van 6-16 ampere. Als ik dan kijk wat de paal levert en wat de auto opneemt gaat er ongeveer 0.7 % verloren. Te verwaarlozen vind ik. Overigens is een laadpaal niet zo duur meer in aanschaf, ik heb eentje van wallbox laten installeren en ook de meterkast aan laten passen en totaal net geen 900 euro

[BoW]

Laden met de 10 A kabel veroorzaakt meer verliezen tussen meter en auto ( ze duren langer ) maar werkt voor de rest prima. Dat langer duren vind ik ook weer een voordeel ivm met teruglever boetes van de zonnepanelen en dat soort gezeur : hoe langer de auto stroom afneemt tijdens zonuren hoe minder lang je stroom teruglevert, hoe minder hoog die boete kan zijn. Sneller opladen is niet altijd beter in het geval dat je de batterij stroom kunt laten opnemen van de panelen.

Met een wallbox en meerfasen aansluiting kun je wel SNELLER laden. Dat zorgt dus voor minder ( langdurige ) verliezen tussen meter en auto, belangrijk als je alle stroom zou moeten betalen. Sommige intelligente wallboxes zijn in staat alleen stroom te leveren als er zon op je zonnepanelen staat. Dan hoef je zelf niks te micromanagen. Nadeel is dat geavanceerde wallboxes en palen gemakkelijk meer dan 1000 euro kosten om te laten installeren.

Een ChaDeMo kabel heb je niet nodig : die zit fysiek vast aan snellaad installaties. Een Mennekes kabel zul je ook niet snel nodig hebben met een wallbox waar een kabel fysiek aan vast zit.

Waar je zon Mennekes kabel wel voor kunt gebruiken is laden aan openbare oplaadplaatsen, maar ik ga je nu al vertellen dat op de meeste plaatsen dat DUURDER is dan op benzine rijden met een lege battterij. Het omslagpunt is ~ 50 cent per KW. Is het duurder : dan lekker rijden op benzine ( de auto zal bij lege batterij als mild hybrid rijden ) of zelfs op benzine de batterij opladen als je charge mode gebruikt. Dat is altijd goedkoper dan snelladen ( en zeker langs de snelweg )

[Coen80]

Dank voor de duidelijke info. Op mijn werk kan ik gratis opladen aan een laadpaal. Vandaar dat de Wennekes kabel in mijn geval zeker een uitkomst is.

Ik krijg met mijn OBDII dongel, een vgate, telkens de melding dat het voertuig niet herkend wordt, terwijl deze wel wordt ondersteund icm de watchdog app.

[BoW]

is.

Ik krijg met mijn OBDII dongel, een vgate, telkens de melding dat het voertuig niet herkend wordt, terwijl deze wel wordt ondersteund icm de watchdog app.

Heb je de auto wel aan staan ( start knop met of zonder rempedaal ) als je probeert contact te maken ?

[Coen80]

Jazeker. Ook heb ik de android vlink gekoppeld via bluetooth in de app onder bluetooth devices Als ik start live data kies in de app dan krijg ik de melding dat hij de autotype niet herkend. Heb t nu al bij 2 verschillende outlanders gehad.

[erichendri]

Heb je een android telefoon.
Met een iphone werkt het niet.

Eric

[Coen80]

Yes een Android.

Ik begin nu toch wat bedenkingen te krijgen bij de aanschaf van de Outlander.
Op mijn verzoek heb ik de dealer gevraagd naar de status van het accupakket. Het is immers wel de belangrijkste variabele om er zuinig mee te kunnen rijden. Hij schatte gezien de leeftijd (nov 2018) en kmstand (90K) ongeveer 80% in voorafgaand aan de meting. Hij gaf aan deze te laten uitlezen via hun meetapparatuur voorafgaand aan de testrit enkele dagen later.

Toen ik een volgend moment een testrit ging maken gaf hij enthousiast aan dat de capaciteit van de accu zelfs nog beter was dan de eerder veronderstelde 80%. De gemeten waarde bleek 34Ah. Hij gaf aan dat 34 van de in totaal 38 Ah zelfs nog ruim boven de 80% zit. Daar werd ikzelf dus ook enthousiast van. Na de testrit zijn we overgegaan tot aankoop. Nu is het wachten tot de auto gereed is.
Echter als ik nu op internet (dit forum en chatgpt) rondkijk is de capaciteit van het accupakket bij 100% 46Ah. Maw 34 van 46 Ah is 73,9%. Uitgaande dat je bijvoorbee;d ongeveer met 100% accu 45km rijd blijft er nu nog 33,26km over.
Maak ik ergens een denkfout of ben ik verkeerd voorgelicht en maakt de dealer wellicht een denkfout. Als de waarde 73,9% klopt was ik nog even verder gaan kijken...

De meting is uitgevoerd via autocom systeem. Volgens hem een stuk accurater/geavanceerder dan de obd2 dongels
https://freeimage.host/i/37lKSv2


Tevens gaf hij aan dat degeneratie van de accu met name komt door extreme temperaturen, frequent snelladen en ook bij niet of nauwelijks laden van de accu (ipv juist geregeld laden). Dat laatste klonk mij vreemd in de oren aangezien een batterij volgens mij een x aantal laadcycli heeft en niet of beperkt laden niet slechter kan zijn dan frequent laden.
Ik denk dat ik aankomende week nog om wat verheldering ga vragen bij de dealer, maar wellicht kunnen jullie eea verklaren?

[BoW]

46 Ah is de absolute nieuwstaat van de YUASA LEV 46 batterij cellen, maar na de eerste DBCAM van de nieuwe auto is dat ~43 Ah. Daarna zal de BMU het snel laten zakken naar ~ 38 AH om dan vrij lineair ~0,1 Ah per ~3 weken te zakken. Hoewel Watchdog in % vanaf 46 Ah rekent, is ~ 38 Ah een wat realistischer waarde van wat een batterij in uitmuntende staat zou moeten zijn.

Het ligt eraan wat die "autocom" nou precies kan meten. Als die de BMU waarden uitleest net als Watchdog is er niet veel aan de hand, 34 Ah BMU waarde kan gemakkelijk 37-38 Ah werkelijke batterij capaciteit zijn na een DBCAM.

Maar als 34 AH de werkelijke batterij waarde is, dan kan het weleens zijn dat Watchdog ( de BMU ) 30- 31 Ah zal aangeven, en weet je zeker dan een DBCAM niet hoger dan 34 Ah zou uitkomen.

34 Ah is geen 28 Ah ( de garantie waarde ) dus defect of geheel versleten is de batterij zeker niet. Overigens werkt 1:1 de batterij capaciteit in % linken aan de range zoals jij doet niet in praktijk door toedoen van de BMU. De auto zal nog lang met dalende capaciteit 30 tot 40 km kunnen rijden. Wat eigenlijk zegt dat nieuwe autos eigenlijk veel verder hadden kunnen rijden maar begrensd zijn omwege de levensduur en wellicht de frustratie voorkomen van de klant van merken dat de range de eerste aantal jaren afneemt.

Watchdog zou een tipje van de sluier op kunnen lichten ( als die het bij jou zou doen...) hoeveel laad cycli doorlopen zijn en welk percentage de auto totaal EV gereden heeft. Van Outlanders die intensief EV rijden slijt de batterij wat sneller. PHEV hybrides met een relatief kleine batterij zijn bedoeld om op benzine en stroom te rijden, anders gaan ze 1-2x per dag opladend vrij vlot door hun laadcycli heen, het zijn geen echte EV die slechts 1x per week laden en een enkele cyclus doorlopen en dus in principe tientallen jaren meegaan. Zo kan het zijn dat voormalig lease exemplaren vaak een wat betere batterij hebben dan prive eigendom exemplaren omdat ze waarschijnlijk vaker grotere afstanden, dus op benzine hebben gereden. Toch zegt Mitsubishi dat de batterij 2x opladen per dag 8-10 jaar uithoudt, en de LEV 46 cellen waren al wat robuuster dan de LEV 40 cellen. Maar de auto is toch al 7 jaar van die 8-10 jaar oud, en indien die daadwerkelijk 2x per dag is opgeladen blijft dan in theorie nog 1-3 jaar over als je even intensief EV zou willen rijden. De batterij gaat wel veel langer mee, maar kan dan de 30-45 km range niet meer halen. Je hebt ook nog maar 1 jaar garantie ( indien de auto de 160.000 km nog niet is gepasseerd ) dus die batterij gaat gemakkelijk de garantie termijn halen en zal dus niet gratis vervangen worden.

Snelladen doet volgens mij niemand met deze auto : snelladen is veel duurder ( vaak wel 2x zoveel duurder ) dan doorijden op benzine. Waarom zou je dat ooit doen met een auto die zijn eigen stroom kan maken, en zelfs dan nog goedkoper rijdt...en je moet ook nog eens 25 minuten wachten op een lading die in 30 minuten weer is verbruikt.....( alleen een caravan trekkend op vakantie, als Charge mode het eventueel niet zou kunnen bijhouden is dat een optie om de trekkracht te behouden zonder langzmer te hoeven rijden )

Hitte is wel een oorzaak van versnelde degradatie, maar dan moet de airco defect zijn ( geweest) :de airco heeft een aftakking naar een warmtewisselaar in het batterij pakket. Met een goed werkende airco zal de batterij niet snel te heet worden, ook niet met snelladen. En "snel"laden is zeer relatief : alleen bij aanvang kan hij 20 KW aan, maar dat zakt al snel tot 10 KW. Tegenwoordig drukken de modernste EV snelladers er 350 KW in...daarmee vergeleken hebben wij nog steeds druppel lading en is het niet zo waarschijnlijk dat de cellen daar veel van lijden.

[Coen80]

Dankjewel voor de uitgebreide reactie en voor het aanbrengen van mogelijke nuance in dit verhaal. Als ik de auto kan ophalen ga ik kijken of ik de dongel aan de praat krijg. Dat geeft meer vergelijkingsmateriaal. Tijdens de testrit (binnen en buiten bebouwde kom en snelweg heb ik ongeveer 32km gereden en de meter vd accu had nog zon 1/5 over voor wat dat indicatief waard is. We gaan het zien

[BoW]

Als ik de grafiek bekijk - ik vroeg 2018 model maar mijn waarden staan er ook bij - is het een en ander niet verontrustend uitgaande van 34 Ah, ook al zou dat zich in deze lijst vertalen naar 30-31 Ah volgens de BMU. Het kan wel iets beter maar vooral ook veel slechter.

Je ziet hier ook mooi dat 38 Ah een veel realistischer uitgangspunt is, dat is de werking van de BMU. Je ziet ook aan de weergegeven gemiddelden lijn dat de degradatie die de BMU berekent lineair is en weinig met de echte batterij slijtage van doen heeft.

De lichtere puntjes zijn van mij maar dat is een 2021 model, die waarschijnlijk als voormalig Duitse lease auto voornamelijk heeft rondgereden op benzine hybride bedrijf ( lege batterij ) Dan heeft de batterij weinig te lijden, met 30 % onbruikbare reserve is de batterrij nooit leeg. De batterij is natuurlijk ook nog jonger, er is ook wat chemisch verval over tijd. In mijn bezit zal de batterij het zwaarder te verduren krijgen, want ik rij overwegend EV.