Kosten startaccu

[Helddi]

Mijn startaccu lijkt niet meer goed. Gisteren met behulp van WW weggekomen. Had net te weinig stroom om op ready te komen. Kijk nu na 8,5 jaar en 200.000 km toch naar een andere. Ook bij de dealer om de prijs gevraagd: €639!! Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Heeft iemand ervaring met de kosten van een startaccu?

[JohanvdH]

Ik heb die van ons zelf vervangen door een accu die ik bij Winparts.nl heb besteld (70 euro).
Installatie is prima te doen. Wel even een aanpassing gemaakt om de ontluchtingsslang aan te sluiten (want de accu zit onder de laadvloer).

Opletten bij bestellen: Niet alle volgens de site passende accu's hebben de passende accupolen.

[JohanvdH]

Deze paste bij mij:
https://www.winparts.nl/motordelen-toeb ... 91787.html

[Bmtouring]

Die via Mitsubishi is op heilige Japanse grond gekweekt in originele Bonsai stijl met duizend maal gefilterd en door twintig gecertificeerde monniken heilig verklaard water gevuld. De platen zijn van uitzonderlijk ruikend metaal dat heel erg lijkt op wat er in elke andere accu zit maar doordat er aan deze is geroken door een ander contingent zeer heilige monniken op een andere uitzonderlijk heilige berg waar je alleen op je slippers naartoe kan, zijn ze ergens beter voor.

Het enige wat ik kan bedenken is dat de auto graag dezelfde accu wil hebben omdat de electronica daarop is ingesteld qua laden (elke dag om 14u was het toch?) en bijbehorende verandering in prestatie over tijd.

Mijns inziens maakt het in de echte wereld geen fluit uit wat je daarin zet mits je dezelfde waarden aanhoudt. Dus voltage (allicht) en Amperage (anders is de laadtijd langer of korter dan de auto zou kunnen snappen) en koudstart vermogen (mate waarin de accu in korte tijd vermogen kan leveren om het motortje te starten). Hou de inbouwmaten in de gaten, anders past het niet.

Grotere capaciteit heeft geen zin, klein is juist goed omdat die snel weer vol zit. Behalve het EV systeem op gang brengen doet dat ding volgens mij weinig. Zelfs de radio/binnenverlichting/ventilator/raambediening doet ie niet want dat gaat allemaal meteen uit bij uitzetten EV systeem. Kan dat mis hebben maar niettemin: een grotere accu (past toch niet) plaatsen levert niks op m.i.

Elke accumaker levert accu's met die waarden tegenwoordig. Destijds ook al maar goed, kan me ook wel voorstellen dat de fabrikant het graag in eigen hand houdt.

Voor mijn gevoel vergelijkbaar met een apparaat dat in een vervlogen tijdperk is gemaakt en waarvoor je nog onderdelen zoekt. De specs van dat onderdeel waren toen top van het kunnen en tegenwoordig standaard zonder meerprijs. Maar produceren en distribueren van een verouderd onderdeel kost meer dan het ding waard is. Maar ja, de technische voorwaarden herschrijven of aanpassen voor een oud model auto brengt niks op voor de fabrikant dus laat het maar zo.

Volgens mij zijn die 500 euro lucht nog niet eens voor de dealer ook, helemaal zuur want die moet het uit zien te leggen.

Ik ben - kom d'r maar in PHEVikj - niet tegen dealerwerk tegen enige meerprijs maar met dit soort flauwekul doen ze hun geloofwaardigheid geen goed.

[JohanvdH]

In de Prius 2 was het vervangen van de 12V accu ook al een dure aangelegenheid.
Daar werkte een Varta accu jarenlang prima.

[GeraldPHEV]

Hallo Johan,
Mijn 12v accu lijkt er ook aan te zijn.
Werkt die bosch accu goed bij jou?
En wat is dat ontluchtings systeem waar men het over heeft...

[JohanvdH]

Die Bosch accu werkt prima (maar het is natuurlijk ook nog niet echt winter geweest).
Ik heb de ontluchtingsslang met een verloopnippel uit een tuin besproeisetje aangepast waardoor het op de Bosch accu past.

[JohanvdH]

download/file.php?mode=view&id=2602&sid ... 57e0b6aab6

Gewoon ff kijken onder de laadvloer. De slang moet op de nieuwe accu passen en daar is dus een verloopje voor nodig.
De foto is van de originele accu.

[NoAcars]

Dag Johan,

Ik zie bij die Bosch accu van Winparts niet waar daar het ontluchtingsnippeltje zit. Is deze aanwezig op die accu? Zou je een foto willen plaatsen van je huidige Bosch? En heb je wat meer gegevens over dat verloopje? Thanks so much

[Bmtouring]

Lees je even in over dat slangetje. Als jij dan tot de conclusie komt dat het van groot belang is, dan moet je dat vooral goed regelen.

Mijn ervaringen; dat is er om eventueel ontsnappende vloeistof af te voeren naar de straat. Als er iets uit loopt dan is dat zuur en dat moet niet op blik komen want dat vreet de verf weg en dan heb je een roestbobbel.

In het echt komt het zelden tot nooit voor dat een accu gaat lekken door dat slangetje. Dat gebeurd namelijk pas als de accu overladen wordt met een te hoge spanning voor te lange tijd. En dan 'kookt' de accu droog en moet er volume weg uit de gesloten kast. Daar is dat slangetje voor. Die moet dus de straat op kunnen druppelen, niet naast de accu.

'koken' (dat heet zo omdat je het zelfs kunt horen) van een accu lukt niet zomaar, daarvoor moet de laadspanning te hoog zijn (onwaarschijnlijk in de PHEV aangezien die de accuspanning dagelijks checkt en electronica daarnaar handeld). Of de accu is aan z'n eind (vloeistof erin verdampt, dus geen vloeistof door dat slangetje) en kan het allemaal niet meer aan. Merk je al voor dat het echt dramatisch wordt want dan komt het EV deel ook niet meer op gang in de koude winterochtend.
Of de accu is fysiek kapot, dan komt er ook zuur uit. Wederom onwaarschijnlijk in de PHEV want montageplek/kap erover/geen geknutsel met zwaar materieel in de buurt.

In de echte wereld komt het dus m.i. zelden tot nooit voor dat je dat slangetje nodig hebt. Vele auto's hebben dat helemaal niet. Daar waar de accu in een gesloten ruimte staat (BMW achterin/onderin de kofferbak bijvoorbeeld) komt af-fabriek zo'n slangetje voor. Na een paar accuwissels verdwijnt die nogal eens en dat maakt helemaal niks uit. In vele auto's waar de accu in de motorruimte zit zie je dat slangetje helemaal niet, daar zou het dus langs allerlei metaal omlaag druppen. Kan theoretisch wel maar gebeurd niet en als het toch voorkomt is er veel meer aan de hand waardoor die accu toch al niet meer zo belangrijk is.

Goed, als je de PHEV tot het oneindige perfect wilt houden en alle mogelijke problemen wilt uitsluiten, dan moet je zorgen voor zo'n slangetje.

Stel dat de accu gaat borrelen zonder slangetje.
Dan is je accu stuk en levert die te weinig meer in de kou om de boel op te starten (remember: je hebt een giga accu onder je voeten maar het geheel is afhankelijk van een lullig klein 12V accutje met techniek uit het jaar nul. Dat is overigens bij diverse full-electrics nog steeds zo (buurman getuige, ANWB monteur (2x) idem). Te zot voor woorden.
Hopelijk start de boel nog net genoeg op om de klep te openen (zo niet: zie handleiding: noodopening achterklep)
Klep open, vloer opklappen, paar schroeven weghalen (kruiskop, standaard), kappen weg
accu te zien, klein ding.
accu is overleden, ergo: borrelen, dus die moet eruit.
accu weg. (andere accu bestellen online let op de maten zoals gemeld)
blikwerk inspecteren, schoonmaken, eventueel bijwerken met zinkspray/lak waar roest/schade is ontstaan
nieuwe accu opladen en erin zetten (polen met vaseline invetten tegen corrosie op de lange duur) (ik zet er een volgeladen accu in, dan weet ik (en de auto) wat vol is)
zooi terugbouwen
auto starten
klaar.

stel je accu is stuk met slangetje
idem als boven maar dan waarschijnlijk zonder bijwerken. Als dat al nodig was. Wel schoonmaken uiteraard.

Als je het beschrijft lijkt het allemaal ingewikkeld en veel werk. Is het niet, gewoon doen.

[erichendri]

Dat slangetje zit er ook voor de gassen die vrijkomen tijdens gebruik van de accu.
De mazda MX-5 had ook een accu met 2 slangetjes, L en R en via t-stukje naar een dopje in de bodem.
Zonder wil je niet weten wat er kan gebeuren.

Eric

[NoAcars]

Verdampende vloeistoffen? Sorry dat gaat me te ver. Er ontstaat bij de oxi redoxi reacties waterstofgas ten gevolge van elektrolyse van water en dat moet kunnen ontsnappen anders krijg je eerst een bolstaande accu en daarna klapt ie uit elkaar. Inderdaad wil je dat gas niet in de auto hebben, maar overboord dumpen. Want het is in een bepaalde concentratie een explosief goedje.

[NoAcars]

Volgens mij kun je het wel oplossen door een gelaccu te plaatsen met de juiste fysieke afmetingen (ook de polen)

[Bmtouring]

nee, zelfde proces. Gel accu's zijn niet echt anders, de vloeistof is gel, helpt tegen problemen bij omvallen en maakt dat je de platen dichter bijelkaar kunt monteren, dus meer ampere's in dezelfde ruimte. Echt anders zijn LiPo en dergelijke, die kunnen andere kunstjes en zijn zinvol in sommige toepassingen. Niet in de PHEV, zie onder.

Maar dat gas ontstaat pas bij overladen, niet bij normaal gebruik. Er zijn legio auto's zonder slangetje, verschil is dat die in een geventileerde ruimte (motorruimte voorin) staan.

langdurig overladen (te hoge laadstroom) kan ontstaan als je lang laadt met kapotte dynamo (die de laadspanning niet terugschroeft zodra de accu vol raakt).
Dus alvast niet bij de outlander vermoed ik zo want die laadt de 12V accu volgens mij niet op rechtstreeks uit de dynamo maar uit de hoofdaccu met het BMS als controleur. Heel wat anders dan ouderwetse dynamos met gelijkrichter die de fout in gaan. Komt voor op boten, met veel en ver ontladen en oude apparatuur die die extremen moet oplossen in beroerde omstandigheden.

Je accu in de outlander heeft geen zak te doen, zelfs niet de motor starten. Die gaat gewoon door ouderdom stuk en niet door te diepe ontlading en extreme situaties (overladen/heet/koud/fysieke klappen).

raar maar waar: dat hele high-tech accupakket met allerlei moderne chemische zooi erin is geheel afhankelijk van een prehistorisch lood-accu'tje om de electronica op te starten.... Die laatste zou je eventueel kunnen vervangen voor wat moderners. Dat gaat het langer mee, kan het kleiner zijn, is het ontladen niet erg en zo voorts..... Maar er zit niet voor niks zo'n lood accu in: het is goedkoop en betrouwbaar, compact genoeg, verouderd geleidelijk en is dan een keertje op z'n eind. Vervangen voor een nieuwe en je kunt er weer vele jaren verder mee. Dat ding is zo simpel, het heeft zelfs geen zin om regelmatig de capaciteit te meten want dat kost meer dan gewoon recyclen en vervangen.

Zoek online een vervanger, van belang zijn afmetingen en locatie van de + en - pool (ivm aansluitklemmen en hun locatie in de auto). Amperage mag iets meer zijn maar hoeft niet. Veel meer heeft geen enkele zin (als het al kan met die afmetingen) want de output blijft gelijk. Het ding zou langer die output vol kunnen houden maar dat heeft in de PHEV geen functie. (dat werkt bij een gewone auto wel als je bijv. de radio lang aan laat bij stilstaande motor) maar grote inhoud vereist langere laadtijden dus die grotere accu is niet per se een goed idee. Sterker, als je veel korte ritjes rijddt in een ICE auto, kun je beter een kleinere accu plaatsen. Goedkoper en sneller weer vol. Startcapaciteit (CCA waarde) is belangrijker dan inhoud.

Voor de PHEV dus: zelfde formaat en lay-out, gelijke A en monteren maar. Inleren niet nodig, dat is voor auto-electronica die wel de degradatie berekend maar het niet zelf kan vaststellen (BMW o.a.) en dus blijft zeuren om een nieuwe accu terwijl die al vervangen is en de stroomvoorziening prima aanwezig is.

[matsubashi]

AGM accu: efficiënt in onderhoud

Een AGM accu is efficiënt in onderhoud. Ten eerste kan, bij het laden van een AGM accu, tot ongeveer 99 procent van het gas dat daarbij vrijkomt worden hergebruikt. In tegenstelling tot een natte loodzuuraccu hoeft (en kan) de AGM accu tijdens het laden niet open, en er verdampt daarmee ook geen elektrolyt. Een AGM accu heeft dus haast geen zelfontlading, hoeft niet te worden bijgevuld en is eveneens lekvrij.

[matsubashi]

Kan ik een traditionele en goedkopere loodaccu monteren in plaats van een AGM accu?
Is het mogelijk om een goedkopere conventionele loodaccu te monteren? Hier kunnen we kort op antwoorden. Nee, dit kan niet. Qua capaciteit zijn deze niet voldoende zwaar en om aan dezelfde capaciteit te komen moet er een fors grotere accu gemonteerd worden. Daarnaast is de loodaccu niet in staat de pieken in ontlading en laden op te vangen en kunnen er gassen ontsnappen in het interieur. Als de auto een AGM accu af fabriek heeft dient deze ook te worden vervangen door een AGM accu.

[Bmtouring]

Sorry Matsu, ik weet niet welke AI generator dit soort teksten produceert maar ik vind het gepraat in de ruimte. Het haalt verschillende informatiepuntjes doorelkaar en het lijkt heel wat maar het slaat de plank mis. Commerciele blabla van een accuverkopende site of zo?

De originele accu is wel een AGM, maar heb je niet per se nodig volgens mij, kost alleen maar meer.
https://online-accu.nl/auto-accu/yuasa/hj-s46b24l-s/
https://www.auto-onderdelen24.nl/yuasa/11410277

een AGM is ook een loodzuur, echter niet met water maar met gel tussen de platen. Met grotendeels de genoemde voordelen van onderhouds'vrij' zijn. Het gas dat mogelijk (zeker niet altijd) kan ontstaan wordt intern verwerkt zolang het kan, het genoemde slangetje van het origineel voert het netjes af naar buiten. Het is technisch zeer correct om het zo te doen, BMW doet dat al decennia met accu's in de kofferbak.

Elke 12V bron is goed om de bestaande accu te vervangen. De meest praktische is een gelijke vanwege de vorm, niet vanwege het AGM zijn of niet maar om de afmetingen en de daarbij passende capaciteit en locatie van de polen. Verschil in capaciteit moet binnen de perken blijven en in verhouding met de vraag en het laadvermogen. Verschil in wel of geen agm in dezelfde maat verpakking gaat m.i. geen wereld van verschil uitmaken.

Je kunt er bij wijze van spreken ook een vrachtwagen accu voor gebruiken. Vult alleen je hele kofferbak en de auto krijgt 'm nooit helemaal volgeladen maar de auto start er wel op. Of een hele dure LifePo; veel capaciteit in een kleinere verpakking. Overbodig maar als je er eentje hebt liggen kun je dat proberen. Met laadsysteem dan want die dingen moeten andere voltages krijgen om te laden dan een klassiek loodzuur accutje.

[matsubashi]

Kan ik een AGM-accu vervangen door loodzuur?
Voor deep cycling-toepassingen zoals een boot of camper kunt u doorgaans vrijelijk wisselen tussen natte en AGM-accu's . U mag echter geen natte accu gebruiken in krappe ruimtes die niet goed kunnen ventileren.
Toch echt opletten met loodzuur accu ventiatie slangetje zit er niet voor niets.
Bij zwaar ongeval ( auto over de kop of op zijn zij , aanrijding van achteren) kan loodzuur in interieur komen extra letsel gevaar! ( ooit wrakken bekeken van auto’s?)
Met een gelaccu veel minder risico , vandaar deze keuze door Mitsubishi.

[Bmtouring]

[Wesu]

Wellicht oude info, info over de 12 volt accu past nog wel in deze topic. Heeft iemand nog toegang tot mogelijke antwoorden op de afgeschermde antwoorden van deze site?
https://www.amtgarageforum.nl/mitsubish ... 48656.html

[BoW]

Ik heb op het Amerikaanse PHEV forum gelezen dat het een AGM accu moet zijn, wat kennelijk betekend dat het accuzuur er niet vrij in zit en dus ook niet uit kan spatten of klotsen bij een aanrijding, dit omdat de accu in het interieur gemonteerd is en niet gescheiden van het interieur onder de motorkap zoals bij veel normale auto's.

Daar stond ook dat erop gelet moet worden dat het ontluchtingsslangetje juist is vast gemaakt ( om het gas dat gevormd kan worden bij sterk opladen af te voeren ) en er op te letten dat als de accu 2 ontluchtingen heeft er eentje geblokkeerd kan worden.

Verder zeggen ze ook dat je niet een lichtgewicht accu van de zelfde materialen als de hoofdbatterij moet gebruiken, omdat het systeem met laadkarakteristiek een loodzuur accu verwacht. Bij een andere dan een loodzuur accu kun je vreemde ongerelateerde storingen krijgen in het hele electrisch systeem.

[Bmtouring]

Dus ze zeggen dat het een AGM moet zijn en ook een lood-zuur accu en ook gelijk aan de hoofdbatterij.....

die hoofdbatterij is geen lood-zuur
AGM is een vorm van lood-zuur batterij

Amerikanen zijn wel de laatste waar ik naar luister voor advies. Vanwege hun schuld-straf cultuur en vanwege de enorme bandbreedte van totaal naïef tot zeer slim met allemaal het gelijke bulk podium.

Laadkarakteristiek van een lood-zuur is zo ongeveer het simpelste dat er is. Li-Ion en zo niet, die hebben wat anders nodig. De originele is een lood-zuur, hou het dus bij een lood-zuur.

Gas verhaal, zie eerdere berichten. En bij een ongeval? Bij een klapper waar je accu het begeeft daar op die plek, dan heb je wel wat meer problemen, als je ze dan nog hebt.

Ergo: zorg voor zo'n slangetje. En pak een AGM, die kosten niet meer zoveel meer als vroeger. Als je al een niet-AGM kunt vinden in die maat en met de polen op die plek: kies dan de AGM en hou het zoals origineel.

Ik ben het niet oneens met het advies om het bij het origineel te houden (AGM, Lood-zuur) maar ik vind de argumentatie onvoldoende.

[BoW]

Ik denk dat ze bedoelden dat je geen Lithium-ion start accu moet plaatsen. ( zelfde materiaal als hoofd batterij ) Zonder deze informatie zou ik dat wel overwegen dus ik ben wel blij met de waarschuwing dat dat vreemde storingen kan veroorzaken en dat het dus perse een "ouderwetse" loodzuur accu moet zijn alhoewel dan in vaste vorm als een AGM accu.

Van wat ik even kon vinden is een AGM accu een doorontwikkeling van de gel accu.

Wat betreft dat accuzuur spatgevaar....in heb diverse busjes en vrachtwagens gereden waar de accu onder de bestuurders of bijrijders stoel stond, of ergnes ander in de cabine. Nooit slangetjes gezien en het waren klotsende ouderwetse accu's met zuur erin. Het zal idd wel de aansprakelijkehids cultuur zijn dat ze overal een probleem van maken.

Heb je weleens in het instructieboekje gelezen dat de airbags kunnen afgaan als je "off road" door een diep kuil bonkt ? Dat moet dan zo zijn voor alle terreinwagens en SUV, maar dit is voor het eerst dat ik zoiets lees.

[Bmtouring]

Met een extra battery management system kún je wel andere soorte accu laden maar dan wordt het wel een kostbaar grapje en introduceer je zwakke punten in het systeem. Een klassieke accu kun je best lomp laden. Die gaan pas stuk als ze vaak te ver ontladen worden (men roept als vuistregel 50%) al kan het best een keer helemaal plat (mits je 'm zo niet laat staan) gaan. Overladen is gevaarlijker en dat komt wel voor bij stationair laden - dus niet in de auto - simpelweg omdat je zelden zulke lange ritten rijdt dat het te gek wordt voor een accu. Boten bijvoorbeeld, hebben meer kans op overladen aan de wal. En vaak ouderwetse accu's met doppen: die koken droog (produceren dan knalgas, niet fijn in een tobbe waar het naar de bodem zakt). Met tijdig bijvullen te voorkomen maar wie kent dat nog, met al die gesloten accu's tegenwoordig.

AGM is een gel accu, het accuzuur is gebonden tot een gel en dat staat ook wat minder afstand tussen de platen toe waardoor je meer capaciteit uit hetzelfde formaat bak kunt halen.

Li-Po en al die moderne varianten geven natuurlijk heel veel capaciteit en kracht bij een klein formaat. Vergt wel een gecontroleerde laadprocedure zoals gezegd.

De Outlander laadt de accu bij in READY stand en 1 x per dag eventjes. Leeg raakt ie wel als je niet op READY wat dingen als radio en ventilator aan hebt staan. Beter wachten bij de pont in READY dus dan in ACC stand..... want dan trek je de grote accu leeg en voordat je die daarmee leeg hebt heb je meerdere boten gemist.

Tja instructieboekjes.... tegenwoordig een boekwerk met disclaimers en waarschuwingen in alle talen en aan het eind een linkje naar een website....